Como limpiar los inyectores Toyota

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Como limpiar los inyectores Toyota. Ha notado un cosumo anormal de gasolina o diesel por parte de su vehiculo Toyota? Su vehiculo no responde cuando usted pisa el acelerador? o sencillamente el vehiculo dejo de arrancar? Pues posiblemente estemos en presencia de unos inyectores que estan obstruidos o que no hayan recibido mantenimiento en mucho tiempo.
Como todos sabemos, la funcion principal de los inyectores es dosificar la cantidad de combustible que ingresa al motor. Cuando el filtro de la bomba de gasolina lleva tiempo sin ser cambiado, los residuos o impurezas que se encuentran en el tanque de gasolina se acumulan y muchas veces pueden causar que los inyectores se obstruyan o dejen de enviar a la camara del motor la cantidad de combustible necesaria.
El enemigo numero uno de los inyectores es circular el vehiculo con menos de un octavo de gasolina o practicamente con la reserva del tanque de gasolina, ya que con esta accion lo que estamos logrando es potenciar la cantidad de sucio o residuos que pasan por la bomba de gasolina e inyectores y, en consecuencia, eventualmente se presentan averias en el sistema de inyeccion y motor.
Para evitar lo antes descrito, recomendamos que la primera limpieza o mantenimiento de inyectores se haga entre los 80.000 a 100.000 Kilometros. Y posteriormente, cada 50.000 Kilometros.
Basicamente, hoy en dia existen 3 formas o metodos para limpiar los inyectores, a continuacion los resumiremos:
1. Limpieza por medio del barrido: Se introduce un liquido de limpieza a traves del sistema de inyeccion teniendo el motor prendido. Dicho liquido no se diluye como ocurre en el caso de los aditivos que se mezclan con la gasolina del tanque de la gasolina. Una vez se agote dicho liquido de limpoieza los inyectores quedaran completablemente limpios. Debemos tener presente que muchas veces las caracteristicas o compuestos quimicos del mencionado liquido de limpieza pueden causar danos a los inyectores, ya que es mucho mas potente a causa de su concentracion.
2. Limpieza por medio de ultrasonido: Este metodo consiste en sustraer los inyectores del motor y colocarlos dentro de un equipo de ultrasonido, el cual por medio de la cavitacion sonica genera ondas de compresion a una alta velocidad. Sin lugar a dudas, este metodo es el de mayor eficacia, ya que cada inyector es limpiado de forma individual y cada una de las empacaduras vuelven a ser reemplazadas por un juego nuevo. No obstante, tambien resulta en el metodo mas costoso de todos los mencionados en el presente articulo.
3. Limpieza por medio de aditivos: Sin lugar a dudas es el metodo mas usado, ya que simplemente consiste en vertir el aditivo dentro del tanque de gasolina, para que el mismo se mezcle con la gasolina y posteriormente limpiar los inyectores. Resulta el metodo mas economico, pero la gran mayoria de los fabricantes alertan sobre los posibles danos que pueden sufrir los inyectores gracias al uso de esas sustancias limpiadoras.
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Cuando cambiar la bateria de mi carro

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Cuando cambiar la bateria de mi carro. Cuando fue la última vez que usted verifico el estado en que se encuentra su batería? La respuesta a dicha interrogante seguramente sea la misma en la mayoría de los casos: desde hace mucho tiempo o simplemente nunca he revisado la batería de mi vehículo.

Pues bien, muchos de nosotros sabemos la función que cumple dicho componente en el carro, pero son pocos los que realmente tienen el conocimiento para prestarle el debido mantenimiento. A continuación presentamos algunos datos de cuanto debería de durar la batería y las mejores prácticas para conservarla. Incluso, indicaremos algunos datos curiosos sobre las baterías hibridas de los modelos Toyota Highlander, Prius y Camry.

En el caso de las baterías de litio, hablaremos un poco de su vida útil y las causas por las cuales las mismas fallan. La mayoría de los carros que conocemos hoy en día tienen este tipo de baterías, las cuales contienen 6 placas de dióxido que se encuentra sumergidas en una solución de acido sulfúrico y agua. La reacción química entre ambos componentes genera electricidad. En el caso de las baterías estándar, cada placa produce dos voltios para un total de doce voltios.

La baterías antes mencionadas operan en bajo frecuencia, esto quiere decir que la misma envía electricidad al motor por un periodo muy corto justo cuando el vehículo va a ser encendido. Posteriormente de haber sucedido el proceso antes descrito, la batería se recarga gracias al alternador.

Pero realmente cuales son las causas por las cuales falla una batería?

  1. El número de años de uso. Sin lugar a dudas que la batería cuenta con un número limitado de cargas y descargas. Cuando dicho ciclo termina, la vida útil de dicho acumulador.
  2. Las placas o celdas de la batería están deterioradas.
  3. Cuando la batería se encuentra sobrecargada. Es sin lugar a dudas la causa mas peligrosa, ya que puede llegar a explotar.

En la mayoría de los casos, la duración de un batería va de 2 a 5 años. Ahora bien, que podemos hacer para conservar lo mejor posible la batería?

  1. Limpiar de forma periódica los bornes o terminales de la batería. La idea es remover toda la corrosión que exista en la batería.
  2. Trata de no conectar equipos o accesorios al carro que descarguen la batería.
  3. Trata de evitar viajes cortos. Recuerda que el alternador es quien se encarga de volver a recargar la batería después de un viaje. Por tal razón, si el alternador no cuenta con el tiempo suficiente de cargar la batería, le estarás causando un daño a la misma.
  4. Finalmente, las altas temperaturas suelen ser causa para que una batería no dure la suficiente. Por ello, trata que tu vehiculo siempre se encuentre bajo.

Por otra parte, cuanto duran las baterías de los vehículos Toyota Prius-Highlander-Camry?

Debemos comenzar aclarando que los mencionados vehículos tienen dos baterías, a saber: una batería de alto voltaje para el carro y una de bajo voltaje para operar las computadoras. Básicamente, la batería de bajo voltaje es una de litio convencional, lo cual significa que la misma posiblemente deberá ser reemplazada cada 2 a 5 años.

Mientras que la batería de alto voltaje es de níquel y su duración aproximada debería ser de 120.000 a 180.000 kilómetros.

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Problemas con el motor de arranque

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Problemas con el motor de arranqueDebemos comenzar diciendo que en la mayoría de los casos un motor de arranque o encendido del motor cuesta entre $180 a $400, sin incluir el trabajo mecánico o costo de instalación.

Si usted tiene al menos un conocimiento básico de mecánica, podría ahorrarse bastante dinero y reparar el arranque de su vehículo usted mismo.

En la gran mayoría de los casos, el problema se presenta cuando el solenoide se quema producto del alto voltaje que recibe el embolo y contacto, respectivamente. Señales claras de que esto está ocurriendo lo representa el hecho que teniendo el carro corriente eléctrica, el carro no enciende al pasar la lleva del encendido o se escuchan chasquidos proveniente del motor de arranque.

Una vez que realmente ha determinado que el problema es el mencionado anteriormente, necesitara herramientas sumamente basica, entre ellas: un medidor de socate y una mesa lo suficientemente comoda para poder trabajar.

Lo primero que debe hacer es desconectar la bateria de su carro y aislar los contactor de la misma. Dependiendo del tipo de vehiculo, se podra o no accesar al arranque desde arriba o por debajo. Simplemente ubique el arranque y desconecte el cable de coneccion a la bateria y desatornille el arranque para removerlo con cuidado.

Una vez tenga en arranque en la mesa de trabajo, proceda a limpiarlo lo mejor posible con el fin de removerle la mayor cantidad de sucio. Culminado lo anterior, remover los tornillos a los fines de accesar a la parte interna del arranque para ubicar el selenoide. Ubicado el selenoide, desconectelo de ambas puntas o contactos a los fines de colocar los nuevos contactos y el selenoide.

Verifique que todo haya quedado en su lugar y proceda a cerrar el arranque y colocar de nuevo los tornillos. Y procesa a reinstalarlo en su vehiculo siguiendo cada uno de los pasos que indicamos anteriormente.

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Procedimiento para cambiar el fluido o aceite de la transmisión

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Procedimiento para cambiar el fluido o aceite de la transmisión. Constantemente nos consultan sobre el procedimiento para cambiar el fluido o aceite de la transmisión y cada cuanto tiempo debe hacerse. En la mayoría de los casos, el proceso solamente dura una hora y no requiere de herramientas sofisticadas para proceder con dicho trabajo.

Lo primero que debe hacer es verificar el manual de su carro con el propósito de constatar la marca y el tipo de fluido recomendado por el fabricante. En el caso que nos ocupa, una buena parte de los vehículos Toyota utiliza el Toyota ATF WS o Toyota tipo IV, cuyo precio aproximado por cuarto es de $3.50 a $5.

Asimismo, la frecuencia de cambio del mencionado fluido dependerá del modelo de vehículo Toyota, para lo cual siempre recomendamos verificar el manual del propietario. Pero en cualquiera de los casos, debe hacerse entre los 50.000 a 85.000 kilómetros.

A continuación presentamos los pasos a seguir para poder completar el proceso exitosamente.

  1. Con un destornillador o llave con punta de 10mm o 14mm remover la bandeja de la transmisión y drenar el fluido. Lo recomendable es dejar que el líquido drene todo lo posible, para ello recomendamos dejarlo durante 10 a 15 minutos. Finalmente, reemplazar el filtro y volver a reinstalar la bandeja.
  2. Agregar o rellenar con el fluido nuevo (tres cuartos para el presente paso) o la misma cantidad de liquido que haya sido acumulado en la bandeja producto del primer drenaje realizado.
  3. Proceda a remover la línea de retorno del fluido de la transmisión.  Usualmente suele ser la línea superior y colocar el líquido que se sustraiga en un recipiente.
  4. Encienda el vehículo (durante 10 a 15 segundos) y permita que el fluido corra por el sistema.
  5. Apague el vehículo y agregue el resto del líquido o fluido de la transmisión.
  6. Repita los pasos 4 y 5 hasta lograr sacar el nuevo líquido de la línea de drenaje superior. En  total, usted podrá ver de 8 a 11 cuartos de líquido.
  7. Reinstale la línea de drenaje a la transmisión, encienda el carro y verifique que no existe ningún tipo de fuga.
  8. Con el pie pisando el pedal de freno, proceda a cambiar las velocidades.
  9. Finalmente, proceda a dar un paseo de prueba y vuelva a revisar el nivel del líquido de la transmisión.

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Kit de Mantenimiento Toyota

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Kit de mantenimiento Toyota. Deseas mantener y conservar lo mejor posible tu Toyota? Pues bien, en el presente artículo hacemos un resumen de las partes Toyota que deben ser sustituidas regularmente. El listado que vamos a presentar es producto de un sinfín de solicitudes y dudas que hemos recibimos a lo largo de nuestra trayectoria en el mundo de las autopartes.

A continuación los repuestos o partes originales Toyota que componen el Kit de Mantenimiento Toyota

  1. Filtro de aceite del motor.
  2. Empacadura, goma o gasket del drenaje del aceite del motor.
  3. Filtro de aire del motor.
  4. Filtro de aire de la cabina.
  5. Set de gomas de los parabrisas.

Sin lugar a dudas, muchos de los lectores podrán incluir o excluir otras partes Toyota a la mencionada lista.  Por ejemplo, pastillas de los frenos delanteros y traseros, correa del alternador y de la dirección, kit de cloche, bujías, cables de bujías, amortiguadores, etc.

Pero como bien indicamos anteriormente, la presente lista pretende determinar cuáles son los componentes mínimos que necesita un carro cuyo rendimiento pretendemos sea el optimo. Sin excluir aquellos que necesariamente deben ser cambiados conforme al cronograma de mantenimiento que estableció el fabricante para cada modelo Toyota, lo cual puedes consultar en el manual de tu vehículo.

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Cómo comprar la parte o repuesto que necesito para mi Toyota?

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Cómo comprar la parte o repuesto  que necesito para mi Toyota? Es una de las tantas dudas que los propietarios de carros y rústicos Toyota tienen a la hora que necesitan adquirir cualquier repuesto original para sus respectivos vehículos.

Por ejemplo, el sensor de oxigeno de un Toyota Camry 2007 es el mismo que el de un Corolla 2007?. Incluso, el filtro de aceite de un Corolla 2003 ensamblado en Venezuela es el mismo que uno ensamblado en USA en el mismo año?

Si tomamos en consideración que el catalogo de partes Toyota contiene más de cien mil (100.000) partes diferentes e individualizadas con un número o código de partes distinto. Sin duda alguna que determinar el código correspondiente a la parte que en un momento determinado podría estar necesitando, resulta una tarea casi imposible.

No obstante, hoy en día existen portales en internet que nos ayudan a buscar partes según el modelo y año de nuestros vehículos. Prueba de ello, es la pagina http://www.toyodiy.com, la cual es una de las herramientas más útiles que existen para la comunidad Toyota.

Ahora bien, una vez ingresamos al referido portal, vemos que nos solicita el serial de chasis o carrocería del vehículo Toyota de que se trate. Pero la pregunta en cuestión es: donde podemos ubicar ese serial o número de serie del chasis?

Pues hoy en día existen tres (3) puntos donde podemos ubicar o leer el serial del chasis. Estos son: (i) en la parte frontal  del bloque del motor, (ii) en la parte inferior izquierda del tablero interno y (iii) en la puerta del piloto. Abajo presentamos una ilustración donde se puede ubicar dicho serial.

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Ese serial o código compuesto por 11 0 17 dígitos únicos es una suerte de cédula de identidad que le asigna el fabricante una vez ensamblado el vehículo. La ilustración que presentamos a continuación explica la codificación que utiliza Toyota para identificar todos y cada uno de los vehículos que salen de sus fábricas alrededor del mundo.

Position What It Means Codes
1 Country of Origin J = Japan

1 = United States

2 = Canada 3 = Mexico
2 Manufacturer T = Toyota
3 Vehicle Type 2 = Car 3 = SUV 4 = Truck
4 Engine type Codes relate clearly to engine designators, e.g. A = 3A-C, 4A-C, 4A-GE.
5 Model line L = Tercel

E = Corolla

V = Camry

T = Celica

A = Supra

W = MR2

X = Cressida

R = Van

N = Truck

6 Model code Cars: not relevant

Trucks:

5 = Standard Truck

6 = 4×4

7 = Long bed
7 Series or Grade Depends on vehicle
8 Body type Depends on vehicle
10 Model year G = 1986, H = 1987, etc
11 Factory

 

Pues bien, dicho lo anterior solamente queda que cada propietario de un vehículo Toyota ingrese al portal y navegue en las cuatro diferentes categorías de repuestos o partes con el fin de encontrar la que necesitan.

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Como inspeccionar y reemplazar la correa de la transmision en un Lexus LS400/1990-1994

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Como inspeccionar y reemplazar la correa de la transmision en un Lexus LS400/1990-1994

Tengamos en cuenta que la correa de transmisión para los vehículos Lexus LS400/1990-1994 debe ser inspeccionada cada diez mil kilómetros (10.000 Km) o doce (12) meses, con el fin de verificar el estado de la misma. La vida util de dicha parte es de noventa mil kilómetros (90.000 Km).

A continuación presentaremos paso a paso el procedimiento para lograr inspeccionar y, de ser el caso, reemplazar la correa de la transmisión Lexus.

Partes necesarias:

  1. Destornillador con puntas de 10mm y 14mm.
  2. Correa  de la transmisión original Lexus.

Pasos a seguir:

  1. Desconecte el borne o conector negativo de la batería de su Lexus. Para mayor cuidado, recomendamos envolver dicho conector en un paño de tela. Asimismo, sugerimos trabajar con guantes para trabajos mecánicos.
  2. Para trabajar con mayor comodidad, tomar el destornillador de punta 10 mm y proceder a remover la tapa negra que cubre el sistema de toma de aire.
  3. Una vez removida la tapa o cobertor negro, hacer la verificación visual del estado en que se encuentra la correa o cinta. Es importante tener presente que es totalmente normal que la misma presente signos de desgaste en los bordes, puntas un poco rasgadas o con signos de fricción. Pero si existe evidencia de fracturas o roturas, debe cambiarla inmediatamente antes que el daño sea mayor.
  4. No se preocupe cuando quite la correa, ya que justo debajo del capot va a encontrar una etiqueta o calcomanía donde se indica la forma de como debe ir colocada la correa de la transmisión. Asimismo, dicha etiqueta indica la ubicación del tensor de la correa.
  5. Con el destornillador punta 14mm desapretar el tensor de la correa en sentido contrario a las agujas del reloj. Incluso, para poder trabajar con mayor comodidad sugerimos remover el aspa del ventilador.
  6. Verifique que la correa esté correctamente colocada en cada una de las poleas que conforman el sistema.
  7. Proceda a encender el carro y verifique que la correa esta funcionando correctamente.
  8. Anote en un papel o en un lugar seguro el kilometraje actual del carro a los fines de realizar la inspección que indicamos cada diez mil kilómetros (10.000 Km) o doce (12) meses, tal y como indicamos al principio del presente artículo.

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Reemplazo del refuerzo de los frenos

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Reemplazo del refuerzo de los frenos. Los problemas de los frenos pueden manifestarse de varias maneras. Las pastillas o almohadillas pueden desgastarse, pueden producirse fugas tanto en cualquiera de los cilindros maestros como en los esclavos, o el refuerzo de potencia en un sistema de freno de potencia podría fallar. En este caso, el problema fue una fuga en el vacío del refuerzo de freno en una Land Cruiser FZJ80 de 1994.

El propietario se quejó de pérdida de frenado y mucha resistencia en el pedal para presionarlo. Una tienda local de frenos diagnosticó el problema como un fallo tanto del potenciador de los frenos como del cilindro maestro, simultáneamente. Conduje el Cruiser un poco y encontré que el refuerzo y los frenos funcionaban bien cuando empujaba el pedal por primera vez. Pero, si retirabas el pie del pedal y rápidamente reaplicabas presión, los frenos todavía paraban el vehículo. Sin embargo, se necesitaba mucho más presión del pedal. Lo que pensé que estaba ocurriendo era que el refuerzo estaba goteando cuando los frenos se ponían en funcionamiento. Cada vez que se liberaba el pedal, el vacío en el refuerzo se recuperaría si se le daba tiempo suficiente (5-10 segundos).

He visto otros fallos del refuerzo. Algunos se filtran todo el tiempo cuando fallan y se puede oír silbidos. Este fallo en particular no siseó mucho y sólo presento fugas durante el tiempo que el pedal estaba presionado.

Un reemplazo de refuerzo resultó estar en un rango de costo muy caro en el distribuidor y no disponible en las tiendas de piezas más baratas. Conseguimos uno reconstruido de calidad en la tienda NAPA local y nos tomó un día o dos para conseguirlo en inventario.

Cuando nos dieron el refuerzo nos pareció que variaba un poco de nuestro original. Existen dos tipos de refuerzos utilizados en estos Cruisers y el que nos dieron tenía el depósito ligeramente más pequeño y el puerto de vacío estaba en un lugar un tanto diferente. Procedimos con la instalación debido a la falta de tiempo para ordenar otro.

Remover el refuerzo fue bastante fácil. Quitamos las cuatro tuercas de retención del interior del cortafuegos. Luego sacamos el clip y el perno sujetando la horquilla de la barra al pedal del freno y quitamos el resorte de retorno. También quitaron las cuatro tuercas que aseguraban el cilindro maestro al refuerzo de los frenos, apartamos el maestro del refuerzo lo más apartado que pudimos. La línea de vacío de caucho fue retirada del refuerzo de los frenos y este funcionó lentamente fuera del área del cortafuegos. Estaba algo apretado pero pudimos hacer esto en un minuto o dos.

Antes de instalar el nuevo refuerzo en el cortafuegos, movimos la horquilla del viejo refuerzo al nuevo. Con el servomotor atornillado al cortafuegos comprobamos y ajustamos la longitud del pin entre el refuerzo y el maestro. Ya que si es demasiado corto, el impulsor no empujará el pistón maestro lo suficiente y si es demasiado largo, el pistón maestro se mantendrá con presión aplicado incluso sin tener presionado el pedal del freno. Con la varilla ajustada, el maestro se atornilló de nuevo al refuerzo y la línea de vacío se volvió a conectar. Tuvimos que torcer un poco la manguera cambiándola ligeramente de dirección, pero pudimos usar la misma manguera en el nuevo refuerzo.

Volvimos a colocar el pedal y comprobamos el ajuste de la horquilla de la varilla para asegurarnos de que había un poco de juego libre en el pedal y comprobamos el recorrido de este para asegurarnos de que no necesitara bajar pegado al suelo. También hicimos una comprobación rápida para asegurarnos de que el interruptor del freno estaba correctamente ajustado.

La instalación tardó alrededor de una hora y no requirió herramientas ni habilidades especiales. El reemplazo arregló completamente el problema de los frenos y el Cruiser estaba de nuevo en la vía.

Como medir la comprensión del motor

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Cómo medir la comprensión del motor o cómo realizar una prueba de compresión a su motor (3S-GE, 3S-GTE y 5S-FE)

¿Por qué alguien querría hacerle esta prueba a su motor?

Conocer la compresión de su motor puede darle una idea del estado de sus pistones, anillos, cuerpo del cilindro, juntas de culata y asientos de válvulas. Obtener una buena referencia cuando este en perfecto estado te da un punto de referencia para comparar en el futuro, en el caso de que el motor empiece a comportarse extrañamente. Si modificaste tu auto y/o lo llevas a sus extremos de manera regular, probablemente deberías realizar este procedimiento de vez en cuando. La próxima vez que cambies las bujías podría ser un buen momento para realizarle una prueba de compresión a tu motor.

Procedimiento:

Antes de comenzar, el motor debe calentarse hasta un punto aceptable, sin recalentarlo. Yo lo hago generalmente después de volver de un viaje corto (una visita al supermercado, por ejemplo) y el auto ha tenido ocasión de enfriarse un poco (estando todavía lo suficientemente caliente, pero no demasiado)

Quite todas las bujías.
Abra las mariposas de admisión del cuerpo del acelerador hasta que estén completamente abiertas. Por lo general yo desconecto el resorte de retorno, a continuación, manténgalas abiertas con el mango de un alicate o destornillador grande. Por lo general tengo una libreta a la mano para la anotar los resultados. En el lado izquierdo, enumero los cilindros del 1 a 4. En la parte superior, anoto el número de la prueba # 1, # 2 y # 3. No olvides anotar la fecha también. Si la herramienta no está ya montada, instale el accesorio adicional con anillo “O” en el eje flexible que coincida con el tamaño del orificio de la bujía. Asegúrese de que el ajuste en el eje flexible es bien apretado. No deseas que el adaptador se suelte una vez que esté instalado en el orificio de la bujía. A continuación, instale el eje flexible en el primer orificio de la bujía y atorníllelo firmemente. Ahora accione el motor unas 10 veces. Lo oirá cuando accione el único cilindro con compresión. Registre cual fue la medición en el medidor, luego suelte la compresión pulsando el botón de liberación de compresión. Normalmente hago este proceso en cada cilindro dos veces, esto para estar seguro de que tengo una lectura precisa. Después de probar todos los cilindros, a veces me dirijo de nuevo a los que tengan la presión más baja y los pruebo de nuevo.

¡Eso es todo! Luego se guarda todo junto.

Evaluando Los resultados:

No todos tus cilindros te darán exactamente la misma lectura de compresión; a menos que tengas mucha suerte. Es más, veras diferencias de 5 a 10psi entre un cilindro y el siguiente. Pero todos deberían estar razonablemente cerca. Una regla general es que no debe existir una variación de más de 10 o 15% entre el cilindro con mayor compresión y el que tenga una lectura más baja.

Presión de compresión, (con el cuerpo del acelerador abierto)

3S-GE 12,5kg/cm2 (178 psi o más)
3S – GTE 11,5kg/cm2 (164 psi o más)
5S – FE 12,5 kg/cm2 (178 psi o más)
Un cilindro con baja lectura debe ser inspeccionado con más detenimiento, ya que esto podría ser una indicación de que algo está mal en el (válvula pegada o quemada, pistones rotos o agrietados, anillos del pistón rotos o débiles, junta de culata con fugas, etc. Si se encuentra con un cilindro que le dé una baja lectura, debe comprobarla primero y asegurarse de que el probador de compresión se ha instalado correctamente. Quítelo y vuelva a conectarlo antes de probar de nuevo.
Además, verifique que abrió por completo las mariposas del cuerpo del acelerador. Si su cuerpo del acelerador está cerrado, las lecturas serán un poco más bajas. Me conseguí con este consejo en la zona de mensajes y no lo he hecho yo mismo, pero suena como una manera interesante de examinar un cilindro sospechoso aun con más detenimiento.
Consejo Nº1:
Tome una vieja bujía, quítele el interior (el electrodo y la parte superior de metal) para que esta hueca. Conecte una manguera de goma. Coloque el motor en la parte superior de la carrera de compresión para el cilindro #1. Deberás poder ver el pistón en la parte superior del cilindro (asegúrese de que no es la carrera de escape). Sopla aire comprimido por el tubo y luego escucha por donde sale. Si lo oyes en el escape, tienes una válvula de escape mala. Si lo oyes en la toma, es decir, a través del cuerpo del acelerador, tienes una válvula de admisión mala. Si lo oyes en el cárter, tienes algunos anillos malos o un pistón agrietado y Si el refrigerante comienza a burbujear, tienes una junta de culata mala.

Consejo Nº2:
Si tienes cilindros que arrojen lecturas menores al 75% del cilindro más alto, es momento de hacer la prueba húmeda. Después de probar la compresión como se mencionó anteriormente, consigue una lata de aceite o liquido similar y echa alrededor de una cucharadita (30-40wt) en cada cavidad de bujía. Después de esto, espera unos 5 minutos (para que el aceite fluya hacia abajo y hacia los alrededores de los anillos) y luego realice la prueba original de nuevo. Si obtiene números más altos, los anillos en ese cilindro están desgastados.

Como cambiar el liquido de frenos Toyota

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Como cambiar el liquido de frenos Toyota. El líquido de frenos absorbe agua de la atmósfera, reduciendo su punto de ebullición y causando corrosión al sistema. También puede contaminarse con partículas microscópicas de óxido y caucho que aumentan el desgaste anormal de los componentes de frenado; como lo son las pinzas, los cilindros de rueda, el cilindro maestro y los componentes del sistema de freno antibloqueo. La ebullición puede ocurrir cuando se desplaza por una pendiente empinada, este remolcando algo, cuando una pastilla de freno está pegada contra un rotor, etc. Cuando el líquido de frenos hierve, el sistema se ve afectado de la misma manera en que lo hace al tener aire en el sistema, esto quiere decir que el pedal de freno puede accionarse por completo sin ninguna respuesta del auto. En clima frío, el líquido de frenos con alto contenido de agua es muy viscoso, causando una respuesta lenta del pedal y requiriendo más esfuerzo para obtener resultados.

Limpiar el sistema de frenos ayudará a evitar costosas reparaciones de estos componentes causadas por la contaminación y la corrosión, así como le ayudará a mantener el punto de ebullición lo más alto posible.

Purgar el sistema de frenos es muy simple, me tomó apenas unos 90 minutos la primera vez que lo intenté. Empecé reuniendo lo siguiente:

Bomba para el purgado universal.

3-5 Botellas de Líquido de frenos Toyota de 12oz DOT3 #00475-1bf03

Llave combinada de 10mm

Jeringa de succión (para sacar el líquido viejo del cilindro maestro)

Recipiente vacío para recoger el líquido de frenos viejo

Procedimiento de lavado
Limpie completamente el depósito y la tapa del líquido de frenos (antes de abrirlo) para evitar contaminar el sistema con suciedad. Luego proceda a abrir la tapa del depósito y utilizando la jeringa de succión de saque tanto líquido de frenos como pueda. Mi depósito tiene un colador que removí para meter la jeringa de succión lo más adentro posible. También es de destacar que mi depósito es dos cámaras y sólo podía quitar la mitad del líquido de frenos con la jeringa de succión. Cuanto más pueda sacar mejor, ya que desea tener que empujar la menor cantidad de fluido viejo a través de su sistema como sea posible. Rellene el depósito con el líquido de frenos Toyota DOT3.
 
Conecte la bomba para el purgado vacía al depósito de líquido de frenos colocando la tapa del purgador donde estaba la tapa original. Envuelva la cadena debajo del depósito y utilice los dos ganchos en forma de J que se enroscan en la tapa y apriete las tuercas para que quede bien sellada. A continuación, bombee el purgador hasta las 15 libras y vea si mantiene esa presión. Llegados a este punto, sólo está buscando fugas en el depósito de fluido y en las conexiones de la manguera de purga. Si existe alguna fuga, libere la presión acumulada en el purgador desenroscando suavemente la tapa de la bomba. Solucione la fuga y pruebe de nuevo. Cuando no encuentren fugas, estará listo para pasar al siguiente paso.

Suelte la presión acumulada en el purgador de alimentación desenroscando suavemente la tapa de la bomba. Llene el purgador con líquido de frenos nuevo. El líquido de los frenos es muy corrosivo, así que aléjela de la pintura del automóvil. El purgador puede soportar hasta 2 cuartos de galón (64oz.) de líquido. Originalmente yo compré 5 botellas de 12oz., pero más tarde calculé que sólo necesitaba 3 de ellas para mi Toyota 4Runner SR5 4WD modelo 99. Es posible que necesite más de 3 botellas si tienes control de estabilidad y/o control de tracción, equipo estándar desde el 2001. Vuelva a colocar la tapa roscada en el purgador y apriétela bien. Bombee la manija en la tapa hasta que el calibre sea de 15 libras.

Deslícese debajo del vehículo y limpie la válvula de purga que está en la rueda más alejada del cilindro maestro, la rueda trasera del copiloto. Ponga primero la llave combinada de 10 mm en la válvula. Yo prefiero usar una llave combinada para evitar en lo posible que esta se desprenda. Conecte la manguera transparente que viene con el kit purgador Motive e inserte el extremo de la misma en un recipiente que va a utilizar para recoger el líquido viejo. La manguera incluida no es muy larga por lo que puse un trozo de alambre alrededor del recipiente que utilice y la uní al resorte de la bobina para mantenerla sujeta. Puede que prefiera comprar una manguera más larga. A continuación, desenrosque la válvula de purga y observe el líquido que sale. Cuando el nuevo fluido comience a salir limpio y sin burbujas de aire, vuelva a apretar la válvula. Repita este procedimiento en las 3 ruedas siguientes en este orden: trasera del conductor, delantera del copiloto y delantera del conductor. Después de purgar las dos primeras ruedas le di algunos bombeos extra al purgador para llevar de nuevo la presión hasta 15 libras. Esto no era realmente necesario, ya que todavía tenía 10 libras de presión, pero es buena idea comprobar la presión después de purgar cada rueda.

Hay líquido restante en el tanque del purgador cuando termine, separe con cuidado el tanque del tubo de recogida de fluido y libere la presión acumulada en el purgador desenroscando suavemente la tapa de la bomba. Afloje las tuercas de agarre y retire la tapa del depósito de purgado. Asegúrese de que el nivel de líquido de frenos nuevo en el depósito esté en la marca máxima. En mi caso tuve que quitar un poco con la jeringa de succión para bajar el nivel hasta la marca máxima. Vuelva a colocar la tapa del depósito original Toyota. Compruebe el correcto funcionamiento de los frenos y revise que no tenga fugas antes de conducir. ¡Estás listo para la carretera!

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